Tweak:

CD| Forstærkere| Højttalere| Diverse| Små Perler

CD:

CD-clean fra Audio-sale virker faktisk forbløffende overbevisende, desværre holder effekten kun en måneds tid, så skal Cd'en renses igen, jeg har sammenlignet CD-clean med brille-rens og sulfo vand, begge dele havde ikke så stor effekt som CD-clean , men dog en effekt.

Statmate som kan købes hos Audio-Link virker faktisk , ikke så voldsomt som CD-clean, men kører man både med statemate og CD-clean på sin CD-maskine for man absolut en hørbar forbedring, der er et andet produkt der virker på samme måde som Statmat, det har navnet DeMat , Jeg har ikke personligt afprøvet den, men har hørt at det skulle give en forbedring som er meget lig Statmate. DeMat kan vist ikke fås mere, men jeg er ikke sikker, hvis nogen skulle vide hvor Demat kan købes så ville jeg sætte pris på en email

Når Cd'en skal opgraderes kommer man ikke uden om LC-Audio's LClock 3, den gør stort set hvad der loves, køb den ikke brugt, da de første udgaver var ustabile.
Har man mod på at lave en separat strømforsyning til clocken, med transformator og støjspole o.s.v., er det en fordel. Forsyningen kan også realiseres med batterier, det skulle være optimalt ifølge Hans Nielsen tidligere formand for Herlev hi-fi klub, dette vil naturligvis kræve en oplader til batteriet. Har man ikke nerver eller mod til at lave sin egen strømforsyning, kan man montere efter LC-Audios anvisninger, disse anvisninger kan man få til de fleste CD-afspillere .LC-Audio's udgangsmoduler for CD er også, ved opgradering af Cd'en, værd at kikke nærmere på.

Hvis man ikke benytter den digitale-udgang på sin CD bør man terminer den med en 75 ohms modstand. Køb et stik, og lod modstanden fra plus til minus , og sæt stikket i den digitale-udgang, det bedste er at koble det kredsløb der styrer den digitale-udgang helt fra, i nogle tilfælde sidder de på et print for sig selv, det gør det eks.v. i min Sony ES XA3, Advarsel: Her skal man vide hvad man gør, og et diagram er uundværligt i denne situation.

Når nu Cd'en er åben, giver det en forbedring, at skille de digitale ledningbundter fra de analoge, hvis de tilfældigvis skulle sidde sammen i et bundt, det er faktisk tit tilfældet bl.a. i min Sony XA3 ES, dette tips kræver at man har så meget teknisk viden, at man er istand til at se, hvad der er digital-ledninger, og hvad der analog-ledninger.
Kan man ikke det, så hold fingrene væk.

Højtalere:

Stop Basreflex-porten i dine højtalere til med skumgummi, sokker eller lignende, synes du ikke om resultatet, så pilles det bare ud igen. Men prøv at lytte efter bassens presion, og hvordan instrumenterne lyder, måske vil du finde ud af, at det lyder mere rigtigt når porten er stoppet til. Næste skridt er så evt. totalt at lukke porten.

Dette Tweak stammer fra Steen Duelund. Pak dine højtalere ind i filt, siderne, bagside og top, og e.v.t. front. Ujævnheder omkring højtaler-enhederne kan glattes ud med eks.v. modellervoks.

Jord dine højtalere: Forbind alle højtalerchassier til et jordspyd i haven med en god tyk ledning , dette tweak har High-Fidelity omtalt for ikke så længe siden, så kig evt der for at få mere information.

Jeg er ikke helt klar over hvor dette tweak stammer fra, jeg hørte det for et par år siden hos Holfi, som vidst nok havde hørt det et eller andet sted fra Bornholm, som nok også havde hørt det andet sted fra osv. Sådan er det med tweak, de går fra mund til mund, og til sidst er der ingen der ved, hvem der først fandt på det.

Coatning af membraner, det er noget der altid har optaget selvbyggeren, og i de senere år har fabrikkerne også fået mere og mere fokus på dette. Det drejer sig om at fjerne uønskede resonanser i membranen, men ved coatning ændrer man også enhedens data, lyd og resonansmønster, så dette emne har megen mystik og guru tendenser i sig.

Af blandinger jeg kender til er der følgende:

75 % snedkerlim ,5% sulfo , 10% vand, og 10% blødgørings- middel, når det er tørt skal det være blankt og elatisk.

Peter Holstein (Holfi) bruger bl.a. araldit i sin coatning, dette kan der læses mere om i High-Fidelity årgang 90, tror jeg nok, jeg mener at den konstruktion som Peter Holstein lavede hedder HF 90.

En slags coatning er også at placere små stykker skumgummi strategisk på membranen for at forhindre partikel-svingninger, jeg mener, jeg så dette første gang i Hans Herbert Klinger små gule og blå bøger. Her kan det også ses hvordan en membran bryder op, og man kan fjerne ujævnheder i frekvensgangen. Det virker faktisk.

Jeg bruger selv coatning på forsiden af membranen, og hvis det er nødvendigt placere jeg små stykker skumgummi på bagsiden af membranen, istedet for skumgummi, kan der også bruges silikonefugemasse, der kan ses et eksempel på dette i High Fidelity nr. 4 fra 1980. Hvor også snedkerlim-coatningen er beskrevet.

Steen Duelund bruger en tagtjære der hedder Isopunkt, det er vidst nok udgået af produktion, på grund af at det er lavet på zylenbasis (giftigt), det tørrer op til en elastisk overflade, det virker overbevisende.

Måske står der en enkel dåse tilbage i trælasten, prøv, det skal som sagt være på zylenbasis, der er lavet en erstatning på vandbasis, den skulle efter sigende ikke virke særlig godt.

Så er der noget der hedder C37 lak det skulle være et rent "guru" middel, det kan der læses mere om her, C37 Lak

Japanerne har fundet noget der hedder Dammar en fernis som kunstmalere bruger som sidste behandling af deres billeder, læs mere her, Dammer, jeg ved ikke om det er muligt at købe nøjagtig den samme fernis som er beskrevet i linket, men hos City Kunstner Artikler har de noget der hedder Dammar, City Kunstner Artikler.

Min egen coatning består af grafit pulver blandet med schellak, til fremstilling af denne blanding skal bruges en cyklop grafitstift, den kan købes hos boghandleren, med en fin fil laves der et pulver af grafitstiften, med eks.v. en pipette tilføres schellak, det hele blandes godt, til der opstår en lind blanding, ikke for tynd ikke for tyk, man skynder sig at male sin membran med denne blanding, Ps. det tørrer lynhurtigt.

Blandingen hænger fint på kevler og papir, propylmembraner bør slibes med meget fint sandpapir først, eks.v. korn 500, og et tyndt lag ren schellak lægges på først, når det er tørt, lægges grafit-schellakblandingen på.

I et vandfalds plot og impuls gengivelse ses en forbedring i forhold til før behandlingen, mange af de små efter-svingninger er væk og pulsgengivelsen er hurtigere og mere nøjagtig, og lyden er præget af dette , der er klart en større klarhed i lyden efter behandlingen, og jeg synes også at lyden er blevet mere naturtro, men prøv selv på en 10-20 kroner's. højtaler først.

De nævnte coatninger vil alle virke forskelligt på lyden, sikkert også afhængig af det grundmateriale membranen fra starten er lavet af, det der også kendetegner dem er, at det er svært at fortryde når coatningen først er pålagt så det er nok klogt at prøve den blanding man er mest til, de hårde eller de mere elastiske på nogle 10- 20 kroner's højtalere først. Ps schellak opløsses af sprit .

Som det ses er dette et stort emne, og jeg vil meget gerne høre fra andre der har erfaring med coatning af membraner.

Har dit delefilter modstande som er magen til ovenstående foto , såkaldte keramik modstande kan man med fordel for lyden forsigtighed banke keramikken af med en lille hammer, sæt modstanden på en af dens kanter på et fast undelag og bank forsigtigt på den modstående kant.

Forstærkere:

Små modstande i forbindelse med ensretter dioder

Pil plastiken af elektrolytter, et tweak der nogen gange kan får forstærkeren til at lyde spidst og aggressivt, Det kan her hjælpe at pensle elektrolytterne med lind olie ** , personligt har jeg kun gode erfaringer med dette tweak, det åbner lyden op (mere dynamik) og det hele får en mere naturlig klang. Ps. jo mindre elektrolyt jo stører effekt
Man skal være opmærksom på at de elektrolytter der bære negativ spænding sædvanligvis også har negativ spænding på dåsen (måske årsagen til at der altid er lidt mere støj på den negative forsyning), man må altså sikre sig at elektrolyttens krop ikke kortslutter til bunden eller andre elektrolytter, men kan lade plastiken blive siddende de kritiske steder eller bruge noget papir eller pertinax til at isolere med. pas også på de elektrolytter der bære positiv spænding, selvom der er normalt nul på dåsen af dem, de kan jo lække lidt.
Tweaket er naturligvis også virkningsfuldt i CD'er og forforstærker, og alle andre steder hvor der sider elektrolytter.

**det er i øvrigt et godt tips at pensle stort set alt der ikke bliver varmt, eller hvor olien kan trænge ind og ødelægge den aktuelle komponent, i første omgang bør man nok fokusere på at pensle ting lavet af plastik. Lind olie eliminere muligheden for statiske opladede felter, derudover har lind olie også en god vibrations dæmpende virkning over for mikro vibrationer. foruden mig selv, har
Herlev hi-fi klubs formand Sven Palvig prøvet det ovenstående med godt resultat.

Udskift dine netkabler. Et meget omdiskuteret emne, men strømforsyningen og dermed også netkablet, er en del af din forstærker, vi kan sågar med lidt god vilje, (nu får jeg nok ørene i maskinen), gå helt tilbage til elværket, nogle har måske observeret at deres hi-fi anlæg lyder bedre om natten, en forskel på lyden er der også at spore, afhængig af om apparatet drives af batterier eller fra nettet.

Her taler vi om udefra kommende støj og det er klart at batteri løsningen vil have meget lidt støj og vil være den ultimative løsning, men den er dyr og kan være ustabil. Vi har dog her i Danmark et firma der har vidst at batteri løsningen kan implementeres problemfrit, firmaet er naturligvis Holfi. Holfi har også en løsning på den støj der kommer fra nettet, en strømskinne der ikke indeholder serie komponenter, og derfor ikke begrænser strøm tilførelsen, filteret kan håndtere 16 ampere og koster 1399 Kr. i udsalg. Jeg har hørt fra flere side at strømskinnen faktisk virker, har dog ikke selv prøvet den, og angående det sikkerhedsmæssige er det ingen problemer her, der er kun benyttet Demko godkendte komponenter til denne strømskinne, holfi forhandledes af Hifiklubben, men kan også smutte ind på deres hjemme side.

Min erfaring! Der er forskel på lyden afhængig af hvilket netkabel der er benyttet, endog større end man umiddelbart ville forvente. Der findes et hav af forskellige fabrikanter der laver netkabler, her må du selv gå på jagt, men køb ikke noget uden at have prøvet det hos dig selv i mindst 14 dage, fordi fabrikanterne tager sig særdeles godt betalt for disse netkabler, og man skulle jo nødigt købe katten i sækken.

Som selvbygger kan det gøres billigere, men man er ude på et område hvor der arbejdes med 230V AC (stærkstrøm), og der er visse regler der skal overholdes, noget af det efterfølgende overholder ikke stærkstrømsrelementet, og er derfor ulovligt, samt helt på ejet ansvar.
I Installationsforretninger kan der købes såkaldt strygejerns-netledning i metermål, endelederne har som regel isolering af silikone, den udvendige isolering ligner bomuld og er det måske også, jeg ved det ikke med sikkerhed, du skal altså have fat i strygejerns-netledning der ligner det man har brugt i de sidste 50 år.
Et must er også at finde gamle bakelitstik og apparat-bøsninger, de er i mange tilfælde brune, Ps. også set i hvide, nye hvide hun stik kan købes her stikkene er af typen Schuko som er en Tysk standart, om de vidste hanstik er af bakelit ved jeg ikke, men skal man finde bakelit stik er det i camping branchen eller på loppemarkeder eller ligende det skal ledes.
Om det er bakelit kan efterprøves ved at sætter en lighter under, der sker faktisk ikke meget, det bliver lidt sort, det kan skrabes væk med en kniv, og arret ser faktisk ud som om der har været skrabet lidt med en kniv, moderne plastikstik smelter ved opvarmning, hvis man skraber lidt i det opvarmede netstik ses tydelig forskellen i forhold til bakelit.

Strygejerns-ledningen kan evt. udskiftes med 2 * 1.5 kvadrat NKT enkel kobber- leder, man kan så være heldig at opleve at jo længere de to ledere er fra hinanden, jo mere fyldigt lydbillede får man, sættes lederne tættere sammen bliver lydbilledet skarpere, personligt foretrækker jeg luft mellem lederne, brug fantasien til at lave afstandsstykker med jævne mellemrum og få sat de to ledere sammen på en forsvarlig måde (undgå plastik).

Der kan forsættes med de to enkelledere, med den modifikation at kobberlederne udskiftes med sølv, hvor fladvalset sølvledere absolut er at foretrække, en valsning til omkring 0.2mm er nok passende. Isoleringen kan laves med papir, bomuld (eks. en meget meget tæt anorak-snor), eller silke som ifølge Steen Duelund er det bedste, flere lag er nødvendigt, og der bør efterbehandles med en brandhæmmer, eks.v (borsyre). Ifølge Steen Duelund, samt min egen erfaring, kan en bedre lyd opnås ved at dyppe kablet i linolie og lade det suge godt, lad det tørre natten over, har man en gammel ovn kan kablet til sidst tørre ved eks.v 50 grader, linolie er også effektivt ved kobberkabler
Ps! Advarsel, her er vi ude hvor Demko, forsikringsselskaber osv. for længst er stået af, det har de iøvrigt været længe. Risikoen ved at have små børn og nysgerrige kæledyr i nærheden af hi-fi anlægget, udstyret med sådanne modifikationer, giver næsten sig selv. Husk også at brugte klude med linolie er meget brandfarligt, de skal brændes af udendørs, da de selvantænder.

For dem der ikke har lyst til at eksperimentere med det ovenstående, kan jeg anbefale at kontakte firmaet DCA (Duelund Coherent Audio) som producere kabler og andre komponenter efter Steen Duelunds opskrift, De laver nogle særdeles vellydende signalkabler og højtalerkabler efter de sidst skitserede principper med fladvalset sølv ,silke, linolie, bakelit stik, og en del hemmelige væsker.

Til 230 Volt nettet laver DCA et såkaldt Powerfilter, der virker særdeles overbevisende i forbindelse med Cd-maskiner forforstærkere og digitale forstærkere, med analoge effektforstærkere bør der prøvelyttes meget seriøst da der her er blandede tilbagemeldninger, jeg ved ikke om DCA's Power filter og netledningen er godkendt af Demko, men de ser sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlige ud.

Ps. Uden Steen Duelund ville jeg ikke have kunnet skrive ovenstående, og hermed en tak for inspirationen. Til sidst vil jeg sige: At udskifte netledninger virker på alle hi-fi apparater, forforstærker ,CD- afspiller, udgangsforstærker osv, råenergien de 230V AC bliver moduleret til et audiosignal af det aktuele hifi apparat, er måske et billed der kan bruges, men fakta er at jeg bliver overrasket hver gang, over hvor stor en effekt det har at udskifte netledningen.

De samme fremgangsmåder som i det ovenstående er naturligvis også virkningsfulde ved signalkabler og højtalerledninger, og da der her er tale om svagstrøm, kommer man ikke på kant med loven og diverse elulykker.

En test af DCA's signal-kabel med gode billeder udført af Hifi Centralen kan ses her

Diverse:

Lider dit anlæg af lidt for "luftig", hidsig diskant, eller en diskant der ikke hænger sammen med resten af toneområdet, så kan følgende tips, som Steen Duelund er ophavsmand til, benyttes, man tager et enkelt blad WC papir, det er ligegyldigt om det er lambi eller et af de utallige andre mærker, det skal bare være noget af det bløde, og det må ikke! være brugt, det vil nemlig give et helt andet udstålingmønster, sådan et blad består i dag normalt af 2-3 lag , man tager så et enkelt lag og hænger det op foran diskant-højtaleren, hvis et enkelt lag ikke nok så tager man bare to, det virker udmærket og må siges at være billigt, jeg har lavet nogle målinger! Et enkelt lag dæmper diskanten ca. en 1 db i den høje ende, man ville forvente det var mere, når man har hørt resultatet af tipset.

Et andet biligt og meget virkningsfuldt tweak fra Steen Duelund! Man hænger et tæppe op mellem sine højtalere, og hvis hi-fi apparaterne står bag tæppet beskyttes de også mod de værste lydtryks bølger Se tegning

Hvad skal man stille sine hi-fi aparater på. Jå, man kan da prøve at stille dem på et spækbræt fra Ikea. Spækbrættet hedder "Kapital slagterblok",og koster omkring 160 kr. det består af en masse små klodser der er limet sammen, det måler ca 48*36cm , jeg mener at dette tips oprindeligt stammer fra Holfi.

Et andet tips er at stille sine apparater på rockphon, en plade der bla. bruges til lyddæmning af lofter og kan købes i byggemarkedet. Benene på apparatet skal ikke stå på pladen, tilskær pladen således, at benene bliver frie, hvis apparatet har en helt flad bund kan der evt limes noget tynd masonit på uden at ødelægge resultatet, min CD står på på en haveflise og den ovenfor beskrevede rockphon plade og jeg synes det virker, tipset med rockhon plade kommer fra Steen Duelund.

Man kan også prøve at bruge gummifødder, kunsten her er at afkoble vibrationer effektivt, med den rigtige resonansfrekvens (lav) ifølge Holfi, det betyder at der skal bruges forskellige gummifødder afhængig af apparats vægt. Holfi er leverings dygtig i sådanne gummifødder, både til CD, forstærker, og højtaler, navnet er BV-Feet bruges til apparater med en vægt fra 0 til 15 Kg. eller SB-Feet (15-25kg) eller SB-XL-Feet (25 - 100kg), gummifødderne koster 299 kr. pr pakke.

Et andet kendt mærke inden for gummifødder er Sonic Designs SD-feet, der er mange tilkendegivelser om gode resultater med disse fødder.

Også Blu-Tack en gummi ligende masse med konsistens lidt som modellervoks og har en let limede effekt, men kan nemt fjernes igen, er også underst interessant i denne sammenhæng, mange har gode erfaringer med at bruge Blu-Tack i kombination med gummifødder, eller alene, Blu-Tack kan bruges til mange formål kun fantasien sætter grænser, det fås som regel i kontorforsyninger og det er firmaet Bostik der laver Blu-tack.

Det er oprindeligt lavet til at sætte ting løseligt fast på vægge osv. som nemt skal kunne fjernes igen, lidt lige som de kendte små gule lapper papir dem med lidt klister på.

Det besynderlige omkring dæmpning og opsætning af hi-fi er at det er næsten ligegyldigt hvad man prøver så har det en effekt store eller mindre, og kunsten er så at lytte sig frem til om det gå den rigtige vej, men en opstramning i øvre i bas og en mindre hidsig diskant, og et roligere lyd-billed kombineret med bedre perspektiv, ja så er man nok på rette vej. Det ultimative må være at sætte apparaterne i et naboværelse, jeg har faktisk læst om en der har praktiseret det. jeg tror det må være en smule besværligt.

Tag låget af dine hi-fi apparater, lyt om det giver en forbedring af lyden, det gør det besynderligt nok i mange tilfælde. Hvis det gør, så lav evt. en pæn træplade som kan lægges på i stedet for det orginale låg. Ved digitale apparater, kan man evt male den side der vender ned mod elektronikken, med grafitmaling (P.s. pas på det er ledende og må ikke røre noget elektronik), grafitmaling fås også som spray, og jeg er i øjeblikket i gang med at finde ud af hvor disse ting kan købes til anstændige priser.

Grafitspray skulle kunne købes hos de lidt større elektronik-forretninger eks.v. Brinck elektronik, andre måder at stoppe den højfrekvente støj på, kan være at bruge det antistatisk skum man bruger til at sætte ic-kredse i, også kobberfolie vil være meget velegnet.

Skulle man være så heldig at være i besiddelse af et hus, med en første sal der har skrå vægge, og lofter beklædt med gips plader eller træ. Var det måske en ide` at bruge dette som lytterum. Jeg har selv haft et virkelig godt resultat med at flytte mit anlæg til første sal. Lytterummet er i øvrigt en overset faktor når der snakkes hi-fi , at forbedre sit lytterum kan give større lydmæsige gevinster, end mange tusinde kroner investeret i hi-fi udstyr, det er noget jeg vil vende tilbage til her på siden, der kan også læses om dette i gamle numre af High-Fidelity

Små perler:

hi-fi apparater der giver usædvanlig meget for pengene, men tro ikke på alt hvad du læser, lyt selv.

B&W 805 En lille to vejs højtaler, det er en selvfølge at der ingen rigtig dybdebas er i denne højtaler, men resten af tone-området klarer den særdeles udmærket, med et flot og stort perspektiv og en god evne til at forsvinde i lydbilledet, det er ikke en højtaler til vild døds-metalrock. Den nye model synes jeg er blevet noget pebret i prisen ,det dobbelte af den gamle som var ca. 3000 kr. pr. højtaler, så måske kan det betale sig at se på nogle brugte.

Cambridge P500 En lille 70 watt effekt forstærker der kræver at man har en forforstærker, prisen er ca. 2400 kr. og den giver fuld valuta for pengene. Der er god plads i kabinettet, hvis man skulle have lyst til at rode lidt i den. Mærket Cambridge går man i øvrigt sjældent fejl af, det har sædvanligvis en fin pris og gode lydkvalitets forhold.

Dali 450 En vellydende 2½ vejs konstruktion der har potentiale til mere, evt. ved lidt tweak, den kan ikke købes som ny mere, ny prisen lå omkring 2200 kr. pr. højtaler.

Evox EV1 før Heybrook HB1 En meget vellydende lille 2 vejs konstruktion, jeg har tit undret mig over denne lille højtaler, når jeg har besøgt lydbutikken's stand på hi-fi udstillingen i Kbh. Højtaleren er altid placeret tæt op af en bagvæggen, og den spiller forrygende på trods af dette, eller måske netop på grund af det? Prisen er 2000 kr. pr højttaler.

Gale referance monitor Ja, det er noget af et heftigt navn til en lille 2 vejs konstruktion med en 5 tommer bas. Den havde en ny pris på ca. 600 kr. pr højtaler, til den pris synes jeg faktisk at de spillede rigtig udmærket, jeg mener ikke de kan købes som nye mere. Hvis alle Gale højtalere har samme pris og kvalitestforhold som denne ,så kan det godt betale sig, at undersøge de nyere samt de lidt større modeller.

Ligger du inde med et godt Tweak eller selvbyggertips eller måske en "perle" du vil dele med andre, så Email